Рынок района Рокс

Рынок района Рокс

http://au.place info.ru/ Рынок района РоксПо выходным на северном окончании Джордж-стрит, уже почти что в тени Харбор-Бридж шумит рынок района Рокс. Улицу перекрывают лотки и палатки, чей ассортимент варьируется от свежих овощей до вышивки ручной работы. Несмотря на нахождение в туристическом центре города, эта ярмарка скорее для местных жителей, а потому еще интереснее по ней побродить.

Ближе к набережной высятся портовые склады, сегодня перестроенные под художественные галереи, рестораны, бутики и сувенирные магазины.

Склады Кэмбелла (1838) — шотландского купца, которого часто называют отцом австралийской торговли – более традиционны на вид, а вот викторианские склады компании АСН (1885) скорее похожи на готический замок. Нигде австралийские города так не похожи на Манчестер или Ливерпуль, как в этой части Рокс.

Если уходить выше, в глубь района, риск заблудиться возрастает. Хотя «заблудиться» — слишком сильное слово для трех улиц и полдюжины переулков. Просто из-за рельефа и резких поворотов самих улиц придется пару раз выйти к местам, где вы уже были, но с новой, неожиданной стороны. Хороший ориентир для прогулки по сердцу Рокс — памятник первым поселенцам  на Атерден-стрит.

http://au.place info.ru/ Рынок района Рокс

На разных гранях монумента силуэты каторжника, солдата и свободного поселенца. Здесь же, на углу Атерден и Плэйфер-стрит у желтого дома, рядом с небольшим заборчиком сидит маленький бронзовый шнауцер. Это Бигглз, любимец района Рокс. Неутомимый пес, живший с 1980 года в доме на этом углу и веселивший округу своими прыжками с балкона на балкон в погоне за кошками.

Увы, в 1994 году один такой прыжок со скалы близ Кресла миссис Маккуори во время погони за крысой закончился трагически. Местный скульптор Анне Дыбка решила обессмертить пса, чтобы он навечно остался достопримечательностью Рокс.

На углу Арджайл и Плэйферстрит —  co Rock’s Centre, торговый центр, совмещенный с центром туристической информации, где можно найти любую информацию и забронировать туры по Сиднею и Голубым горам. Непода леку —  cp музей района Рокс, рассказывающий о непростой, но увлекательной истории района. Арджайл-стрит ( Argyle St.) круто забирает наверх и вскоре, пройдя под мостом (и мимо лестницы, по которой можно подняться на Камберленд-стрит и к ХарборБридж), превращается в вырубленный в скале каньон.

Это Арджайл-кат (Argyle Cut) —проход, который прорубили каторжники вручную в начале XIX века, чтобы соединить две части района Рокс. Работа заняла более 20 лет. На стенах до сих пор сохранились отметины зубил заключенных.

http://au.place info.ru/ Рынок района Рокс

Далее по правую руку расположена англиканская гарнизонная церковь, построенная в 1840 году для военного гарнизона города. Отходящие от Арджайл-стрит Ловер-Форт-стрит и Кент-стрит заинтересуют и любителей прогуляться, и любителей погулять. Для первых — здесь приятные глазу колониальные дома с террасами, для вторых — исторические пабы Lord Nelson Hotel и Hero of Waterloo Hotel. И пусть вас не смущает, что оба они называются «отелями» — это лишь говорит об их возрасте.

http://au.place info.ru/ Рынок района Рокс

 

Рокс (The Rocks)

Рокс (The Rocks)

Рокс (The Rocks) – самый старый район Сиднея. И долгое время он оставался самым неблагополучным кварталом города. Здесь селились каторжники и просто представители городского дна. Теснились бордели и кабаки (сказывалась близость порта и припортовой жизни). Узенький, почти незаметный переулок Суэц- канал (Suez canal) между Харрингтон-стрит и Джордж-стрит (ищите вход напротив фасада Музея современного искусства) тогда называли Сьюер-канал («канализация»), потому что не что иное, как открытую канализацию он собой и представлял.

После того как в 1900 году в Рокс вспыхнула чума, городские власти взялись за район всерьез, вычищая от трущоб и антисанитарии, словно авгиевы конюшни. При строительстве Харбор-Бридж также пришлось снести часть застройки, чтобы расчистить место для опор.

http://au.place info.ru/ Рокс (The Rocks)

В 1970-х было решено полностью перестроить район под элитное жилье и отели (знакомая ситуация для жителей Москвы и Петербурга), другими словами, снести старый Рокс полностью. В ответ поднялась такая волна демонстраций и забастовок, что власти в итоге уступили. Было решено сделать-таки район туристическим центром, но с сохранением исторического лица. В итоге силами горожан сохранился едва ли не уникальный для Австралии полноценный квартал колониальной застройки (еще в стране такое можно наблюдать разве что в Фримантле.

http://au.place info.ru/ Рокс (The Rocks)

Район совсем небольшой, но из- за плотности застройки и неоднозначного рельефа на его исследование может уйти немало времени. Особенно если заходить по дороге в многочисленные сувенирные магазины, кафе, рестораны и пабы.

Ромовый бунт

Ромовый бунт

Единственная успешная попытка военного свержения правительства в истории Австралии произошла 26 января 1808 года, когда офицеры колониального военного корпуса арестовали губернатора Уильяма Блая. Уильям Блай — тот самый капитан корабля «Баунти», чья команда взбунтовалась в Тихом океане. Бунтовщики отправили Блая и его сторонников исследовать океанские просторы в небольшой шлюпке, а сами поплыли на Таити убеждаться в красоте местных женщин, предвосхищая картины Гогена на целое столетие. Но капитан Блай не зря был известен своей жесткостью и упорством.

Он выжил, несмотря на полтора месяца плавания на 7-метровом баркасе и кровавые столкновения с туземцами. В 1806 году Блая назначили губернатором Нового Южного Уэльса. Судя по тому, что он сразу же заслужил от офицеров ласковое прозвище Калигула, характер у него за годы не улучшился. Считается, что причиной бунта стал запрет Блая на выдачу солдатского жалования ромом, импорт которого контролировали ряд

офицеров, а также приказ о демонтаже перегонных кубов в колонии. Однако современные авторы склонны видеть в этом перевороте не просто борьбу за трезвость (собственно, «Ромовым бунтом» этот переворот стали называть лишь к середине XIX века). Для них это ключевая развилка на пути развития австралийского общества. В конфликте властей, которые видели колонию лишь как каторжное поселение со строгими порядками, и первых частных предпринимателей, которые жаждали экономического развития территории и хотя бы частичного самоуправления свободных поселенцев, победу одержал второй путь.

Блая арестовали в резиденции губернатора в тот момент, когда он прятал свои бумаги в тайнике за кроватью. Это послужило пищей для сатирических карикатур, в которых трусливого губернатора вытаскивают из-под матраса. Блая отправили кораблем в Тасманию, а власть военной «хунты» в колонии продлилась почти два года, пока из метрополии не прислали нового губернатора, Лаклана Маккуори.

 

Кэдменс-Коттедж

Кэдменс-Коттедж

Cамое старое сохранившееся гражданское здание города (1816). Сегодня здесь расположен информационный центр национального парка Сиднейской бухты. Джон Кэдмен попал в Австралию в 1798 году за кражу лошади, но был оправдан губернатором Маккуори и стал личным рулевым губернатора (тогдашний аналог личного шофера). Его дом стоял у самой воды, так что можно еще раз убедиться, сколько земли Сидней за два столетия отвоевал у моря.

Рядом с коттеджем памятник невысокому человеку в широкой треуголке. Это не Наполеон, а Уильям Блай, капитан «Баунти» и губернатор Нового Южного Уэльса. И там и м там его руководство закончилось бунтом. В обоих случаях успешным. Видимо, за это и памятник. Странно, что нет надписи: «Он вдохновлял революции».

http://au.place info.ru/ Кэдменс Коттедж

Далее по набережной тянется довольно скучное стеклянное здание морского терминала, куда периодически причаливают огромные круизные лайнеры, поэтому можно смело подниматься по лестнице, что позади Кэдменс-Коттедж, и погружаться в улицы и переулки района Рокс.

Музей современного искусства

Музей современного искусства

Огромное здание в стиле ар-деко раньше было морским управлением Нового Южного Уэльса (поэтому на фасаде изображен штурвал и гребной винт). Сейчас здесь проходят выставки и перформансы модных художников. Даже если вы не поклонник современного искусства, поднимитесь на верхний этаж (благо вход бесплатный): из окон открывается отличный вид на Круглую гавань и Оперный театр.

http://au.place info.ru/ Музей современного искусства

Парк Маккуори-Плейс

Парк Маккуори-Плейс

Поднявшись на квартал по Лофтус-стрит, выйдем к  парку Маккуори-Плейс – первой городской площади Сиднея (1810). Сохранился обелиск, поставленный в 1818 году архитектором колонии Фрэнсисом Гринвеем как нулевой километр колонии. Рядом можно видеть якорь и пушки с флагманского корабля Первого флота «Сириуса».

Также в парке поставлен памятник Томасу Морту (1883), агроромышленнику, познакомившему Австралию с холодильными установками, а мир – с австралийской говядиной.

http://au.place info.ru/ Парк Маккуори Плейс

В квартале по Бридж-стрит, на месте, где до 1845 года стояла первая резиденция губернатора, сегодня расположен  Музей Сиднея, знакомящий посетителей с прошлым и настоящим города.

http://au.place info.ru/ Парк Маккуори Плейс

По Янг-стрит вернемся к Круглой бухте, прогуляемся по Алфред- стрит мимо очередного ряда сувенирных магазинов. Задержимся на минуту на пятачке Херальд- сквер посмотреть на бронзовых крабов, ехидн и варанов в местном фонтане.

http://au.place info.ru/ Парк Маккуори Плейс

Здание бывшей таможни

Здание бывшей таможни

От  причалов бухты постоянно уходят паромы. Самые популярные среди туристов – паромы на Манли (причал № 3), в  зоопарк (№ 2) и на Дарлинг-Харбор (№ 5). Билет можно купить прямо на причале. Также отсюда стартуют круизы по Сиднейской бухте.

По центру бухты располагается © здание бывшей таможни.

http://au.place info.ru/ Здание бывшей таможни

В массивном колониальном здании (1845) теперь расположена городская библиотека – на верхнем этаже есть компьютеры с бесплатным Интернетом, а внизу можно почитать свежие газеты из многих стран мира. Также в фойе не пропустите подробную модель (10 х 4 метра) делового квартала Сиднея (она заключена под стеклянным полом, так что можно прогуляться прямо над городом). Прежде чем углубиться в дебри не боскребов, рассмотрите каждый в миниатюре.

http://au.place info.ru/ Здание бывшей таможни

 

Если обогнуть фасад бывшей таможни с правой стороны и выйти на Лофтус-стрит ( Loftus St.), увидим британский флаг «Юнион Джек» на высоком флагштоке. Сегодня это место совершенно непритязательно, а улица вечно запружена автобусами – а ведь именно здесь 26 января 1788 года Артур Филлип поднял британский флаг, знаменуя основание первой английской колонии на территории Австралии и начало европейской истории этой страны. Не удивляйтесь, что © место первой высадки  находится в некотором отдалении от воды. За двести с лишним лет человек отвоевал у Сиднейской бухты изрядно территории. Так что Круглая бухта сегодня – результат намывных работ.

Круглая бухта

Круглая бухта

Полюбовавшись на Харбор- Бридж (от Оперы открывается отличная панорама главного моста Сиднея), можно идти по набережной в  Круглую бухту  (Circular Quay). Это главный хаб города. Сюда сходятся все ветки метро, здесь финишируют многие городские автобусные маршруты, сюда приходят почти все городские паромные линии. Здесь всегда толпа, причем в основном из туристов. Здесь можно одновременно услышать все языки мира (гарантированно услышите русскую речь – не исключено, что это будет единственное место в Австралии, где вы ее услышите).

Как и положено транспортному хабу, к тому же с туристическим наполнителем, здесь всегда шумно, людно и немного грязно. Но картина все равно впечатляет. Небоскребы на заднем плане, эстакады для автомобилей и поездов и буквально ежеминутно подходящие к причалам паромы, круизы, лодки. На набережной стоят живые статуи, дуют в диджериду раскрашенные аборигены (скорее всего, это единственный раз, когда турист вживую увидит аборигена в Сиднее), уличные артисты выделывают акробатические номера на одноколесных велосипедах.

http://au.place info.ru/ Круглая бухта

Много лотков с уличной едой и кофе (хотя это совсем не то место, где надо перекусить в городе – ни по ценам, ни по вкусовым качествам). И еще больше сувенирных магазинов. Собственно путь от Оперы до причалов – это узкая набережная, зажатая между бухтой и сплошной чередой сувенирных магазинов и ресторанов. В рестораны надо заходить с сомнением, а вот для покупки недорогих сувениров это самое место. Концентрация лавок с майками, магнитами, плюшевыми кенгуру, широкополыми шляпами и прочей оззи-ерундой зашкаливает. Ну и конечно, никуда не деться от спецпредложения купить обувь фирмы Ugg. Судя по количеству и размеру объявлений, австралийцы искренне уверены, что главное, зачем туристы приезжают на Зеленый континент, – это купить себе пару меховых сапог А потом еще пару для друзей.

http://au.place info.ru/ Круглая бухта

Если смотреть под ноги во время прогулки вдоль бухты, иногда можно увидеть таблички с именами и цитатами. Это часть «тропы писателей» (Writer’s Walk), своеобразного пантеона австралийских литераторов и цитаты из их произведе- S0 ний или высказываний про Австралию. Скорее всего, из имен вы узнаете только писателей неавстралийцев: Артура Конан Дойля, Марка Твена, Энтони Троллопа. Они заслужили себе место в этой компании тем, что побывали в Австралии и оставили хороший отзыв о стране. Кто знает, может, когда-нибудь на тропу будут добавлять и таблички с фамилиями авторов путеводителей по Зеленому континенту.

 

Форт Денисон

Форт Денисон

От Оперы открывается отличный вид на форт Денисон.

Небольшое укрепление на крошечном островке Пинчгат было построено в середине XIX века, чтобы защитить Сидней от… русского морского нашествия! В разгар Крымской войны в 1855 году британские власти почему-то очень испугались русской морской угрозы. Мол, мы бомбардируем Севастополь, а они в ответ ударят по Сиднею. Это был не последний раз, когда иностранная разведка переоценила военный потенциал России, но истерия постепенно нарастала. Буквально со дня на день ожидали прибытия русской эскадры. Сидней и Мельбурн стали готовиться к обороне. На Норт-Хед  выкатывались пушки, чтобы не дать русскому флоту зайти в бухту Порт-Джексон. Ну а тех, кто все же прорвется, ожидали орудия Форт-Денисона. Когда форт достроили окончательно, Крымская война уже кончилась. И укрепления так и остались бесполезным памятником «русской угрозе».

Впрочем, до строительства форта у острова была еще более мрачная слава. Еще со времен Артура Филлипа сюда отправляли провинившихся заключенных «на хлеб и воду». У сиднейского «карцера» не было стен. Бежать было некуда. До берега вплавь — менее километра, но обилие акул в те дни отпугивало даже опытных пловцов. Именно тогда остров получил прозвание Пинчгат (в дословном переводе «Сжимающий кишки»). А в начале XIX века остров еще и стал местом казней.

http://au.place info.ru/ Форт Денисон

Сегодня по форту сверяют часы (ежедневно в час дня отсюда производится пушечный выстрел), арендуют его как место для свадьбы, а любители крепостей плавают сюда на небольшую экскурсию (можно заказать в Кэдменс-коттедже (см. стр. 63). Последним покажут следы от снарядов крейсера «Чикаго» (когда тот вел огонь по японским субмаринам в мае 1942 года, некоторые выстрелы попали в форт) и накормят обедом в местном ресторане.

 

Сиднейский Оперный театр

Сиднейский Оперный театр

Сколько бы вы ни бродили по Ботаническим садам, рано или поздно ноги сами выведут к самому знаменитому зданию города, да и всего Зеленого континента –  Сиднейскому Оперному театру.

Его надо увидеть. Просто надо. Для биографии. Причем увидеть по- разному. В утреннем свете от Кресла миссис Маккуори. В закатных лучах с высоты Харбор-Бридж. Проплывая мимо палубы парома или круизного судна. Ну и, конечно, вблизи.

http://au.place info.ru/ Сиднейский Оперный театр

И выглядит он по-разному. То как раскрывающаяся устричная раковина, то как надуваемые ветром паруса кораблей. То как воздушное пирожное-безе, то как вздыбивший иглы гигантский дикобраз. Иногда это зыбкий фантом, сродни футуристическому Тадж-Махалу, а иногда – массивный космический корабль, только что приземлившийся и теперь занятый трансформацией в еще неведомую новую форму. Утром он снежно-белый и однотонный, а в лучах заката на его раковинах вспыхивают медного цвета узоры. В об- щем-то, если задуматься, весь описываемый маршрут – это просто возможность увидеть Оперу в разных ракурсах, под разным углом зрения и при разном освещении. Так что его смело можно переименовать в «Паломничество вокруг Сиднейского Оперного театра».

В середине XX века было решено построить новый оперный театр на месте трамвайного парка на мысе Беннелонг-Пойнт. В конкурсе проектов в 1957 году участвовали архитекторы из 32 стран, в том числе с мировым именем. Но неожиданно победил малоизвестный датчанин Йорн Утзон. Его планы были лишь набросками, но они показались комиссии настолько гениальными, что ему немедленно присудили первое место.

Работы по строительству затянулись. Многие из идей Утзона (например, знаменитая крыша, которую он якобы придумал, разрезав апельсин на 14 долек, а потом сложив их обратно в единую сферу) требовали совершенно новых архитектурных и строительных решений. Смета тоже росла, к недовольству многих чиновников и политиков. В 1965 году в Новом Южном Уэльсе сменилась власть. Либеральное правительство не оценило величия задумки Утзона и стало урезать ему смету, а также прямо вмешиваться в работы с советами, как бы достроить здание, чтобы в эту смету уложиться. В 1966 году конфликт закончился тем, что Утзон с горечью покинул проект, поклявшись больше никогда не возвращаться в Австралию.

http://au.place info.ru/ Сиднейский Оперный театр

За завершение работ взялись местные архитекторы. К счастью, знаменитая крыша на тот момент уже была готова, дело было за интерьерами. Смета уже достигла 23 млн долларов (при изначально заложенных 7 млн). Но оказалось, что без датчанина дела не идут ни быстрее, ни, главное, дешевле. Итоговая стоимость строительных работ составила 103 млн долларов!

Официальное открытие Оперы состоялось 20 октября 1973 года. Театр открывала королева Елизавета Вторая. Утзона на церемонию не пригласили и ни разу даже не упомянули в торжественных речах. Скандал со строительством фактически сломал карьеру архитектора. Его так больше и не звали на действительно важные проекты, и он перебивался строительством парламента в Кувейте или банка в Иране.

Да и саму Оперу оценили не сразу. Лишь к концу 1980-х она окончательно стала символом страны и одним из самых узнаваемых сооружений во всем мире.

Здесь-то и вспомнили про Утзона, извинились и даже решили переделать интерьеры театра согласно его первоначальным планам. В 2004 году первый «восстановленный» зал был назван в его честь. Утзон написал, что очень тронут и горд такой честью, но сам в Австралию так и не приехал – уже по состоянию здоровья. В 2007 году он стал первым в мире архитектором, чье творение прижизненно включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В следующем году Йорн скончался, так и не увидев вживую свой оперный театр завершенным. В 2009 году по проекту Утзона и его сына были переделаны интерьеры западного фойе. Опера стала еще немного ближе к оригинальной задумке.

Впрочем, будут ли еще переделывать интерьеры или нет – Опера уже стала символом города, страны и континента (что отлично показано в мультфильме «В поисках Немо», где рыбки при слове «Сидней» автоматически собираются в контур оперного театра). Без прогулки в тени парусов-раковин крыши театра, без дюжины его фотографий с разных ракурсов вряд ли можно считать посещение Сиднея полным.

Принято фотографировать Оперу издали, чтобы в кадр вошли все «дольки» крыши, но не менее интересно рассмотреть ее и вблизи, восхитившись сложностью не только конструкции, но и облицовки. Крыша театра не монолитная, как кажется издали, а покрыта более чем миллионом плиток, идеально подогнанных друг к другу. Фактически это огромная мозаика, но только одного оттенка. Однако при разном освещении она создает различные цветовые гаммы.

Многие гости Сиднея стремятся побывать внутри Оперы. Это очень просто – в год здесь проходит более 1 500 различных представлений. Ведь под одной крышей собраны опера, балет, театр и симфонический оркестр. Билеты можно купить в фойе театра. Разные представления проходят в разных залах. Самый большой – Концертный зал на более чем 2,5 тыс. чел. В театре существуют строгие правила насчет опоздавших на спектакль – их пускают в зал только во время подходящей паузы в выступлении. Билетеры не делают исключений: за историю театра они таким образом заставили ждать под дверью двух австралийских премьеров и одного президента США. А однажды даже пытались не пустить в зал актера, который по режиссерской задумке должен был выйти на сцену через зрительские ряды. Их не убедило даже то, что он был одет в костюм Юлия Цезаря.

Также в фойе можно присоединиться к туру по зданию театра.